jueves, 8 de marzo de 2012

PRIMERA PARTE -Un viaje por las selvas del Perú










Para empezar,decir que la Amazonía es la mayor selva tropical del mundo.La parte peruana es la segunda más extensa (por detrás de Brasil),de el denominado"pulmón"del planeta,y es una de las zonas con mayor biodiversidad de la tierra..Con una extensión de 782.880 kms cuadrados,ocupa algo más del 60% del territorio peruano.Para hacernos una idea,sólo la parte amazónica del Perú,supera en casi 280.000 kms cuadrados  la superficie de España.Casi nada...                                         (HACER CLIC EN LAS FOTOS PARA AMPLIAR)


Mi viaje a la selva peruana comienza en Trujillo.En compañía de mi amigo Edwar y aprovechando sus vacaciones invernales de profesor ,vamos a visitar a sus hermanos en Palestina(curioso nombre),departamento de San Martin. Del paisaje amarillo y árido de la costa ,pasamos al verde y exhuberante de la selva, alternando bosques con pastos para el ganado.


Por el camino nos encontramos extensos arrozales en el valle del Alto Mayo,que van ganando terreno a la selva.

El trabajo en el arrozal es muy duro.Con la humedad y el calor,los mosquitos están en su salsa.Se mueven formando nubes y los hay por miles(y no exagero).Para viajar a la selva es obligatoria la vacuna para la fiebre amarilla,y recomendable tomar pastillas para la malaria.El repelente y la crema para los picotazos son imprescindibles.Mas adelante os contaré mi relación con los mosquitos...


Tras un viaje de unas seis horas-parada incluída-,llegamos a la ciudad de Nueva Cajamarca.De la terminal del bus a Palestina viajamos en motocarro.Es una motocicleta adaptada para llevar varios pasajeros.Es el vehículo más utilizado en la selva.

Estos pavos,con su impecable desfile militar nos dan la bienvenida al pueblo.Ya me gustaría saber si andábais tan tiesos después de la Navidad...


Tras los saludos  y la alegría del reencuentro,vamos a visitar el principal atractivo turístico de la zona,la Gruta de los Huacharos.Elder y Alex,hermanos de Edwar-buenos conocedores de la cueva-harán de guías.
La Colca.Aquí comienza el sendero que lleva a la gruta.El camino está cuidado y discurre paralelo al arroyo que brota de la cueva.


Por el camino,que discurre por un barranco, es posible ver el gallito de las rocas o tunqui,como reza el cartel de la entrada.Está considerada como el ave nacional del Perú.Es un pájaro de increíbles colores,que antaño abundante,hoy se encuentra en peligro de extinción.Su caza y tráfico ilegal están prohibidos y alcanza precios desorbitados,hasta cinco mil dólares el ejemplar.( foto autor::J. Thompson)

Tras un paseo de unos veinte minutos,llegamos a la cueva.La entrada es amplia,y está bañada por las aguas de un riachuelo que sale de las entrañas.Aquí los guías son imprescindibles,pues los pozos y las rocas que hay que salvar te pueden dar un disgusto.Además la oscuridad será total a partir de ahora.



Armados con linternas nos adentramos en la gruta en busca de los huacharos.En los huecos tienen sus nidos .La cueva es muy interesante,con estalactitas y estalagmitas.Nos adentramos, guiados por los chillidos de los pájaros.Caminamos casi siempre por el lecho del arroyo.El agua es fresca y viene bien para aguantar la caminata.
El huacharo es la única ave nocturna frugívora(que se alimenta de fruta) que existe.Por la noche sale a buscar frutos por la selva.Llega a medir 48 cms de largo,cola incluída.Es un pájaro ruidoso y difícil de ver.Más difícil aún sacarle una foto decente,pues no paran quietos mucho tiempo.Cumplido el objetivo y satisfechos con la excursión,regresamos al pueblo.foto autor:desconocido



Palestina es un pueblo alegre,y como en todas las zonas de clima suave,mucha gente está en la calle,conversando y haciendo vida social,algo que nosotros hemos perdido en nuestra sociedad"desarrollada".

En las casas hay pequeños corrales con cuyes.El cuy-aquí denominado cobaya o conejillo de indias- es muy fácil de criar,y los hay por todo el Perú.Su carne es muy sabrosa y con poca grasa.

La pesca es habitual en la selva,y proporciona variedad a la dieta.

Tras un baño en el río,vamos a la ciudad para hacer unas compras.El mercado es grande y está bien abastecido.La noticia de que está Edwar en el pueblo convoca a un gran grupo de amigos que quieren saludarle.Hemos traído buena provisión de cerveza y hay muchas cosas que contar,así que la reunión se alarga hasta altas horas de la noche.Tras pernoctar en Palestina y debido a mi insistencia,al día siguiente vamos al valle del Alto Mayo ,a visitar un poblado de indígenas Awajún (aguaruna en castellano)

A bordo de una lancha remontamos el río Mayo en busca de los Awajún ,indígenas descendientes directos  de los legendarios Jíbaros,guerreros míticos reductores de cabezas.Ni los incas intentando sojuzgarlos,ni más tarde los  invasores españoles,esclavizándolos y masacrándolos para robarles el oro de sus propias tierras,ni  los  religiosos,empeñados en cristianizarlos, pudieron someterlos.En 1599,tras años de esclavitud y miseria, se produjo la Gran Rebelión Jíbara.Muchos españoles pagaron con sus vidas los abusos y atropellos cometidos, y los intentos de "civilizarlos". Hoy en día, son un ejemplo a seguir para el restos de etnias amazónicas,por su lucha en defensa de su tierra ,su lengua,su cultura y su forma de vida,amenazada constantemente por distintas causas.      La expedición la componemos cuatro adultos y un niño,Ostin,que con sus preguntas y ocurrencias nos alegra el camino..El río es ancho,aunque estemos en temporada seca.La profundidad,con una media de seis metros,permite a la lancha navegar rápido.


Desembarcamos, y tras quince minutos de caminata ,llegamos al poblado. Edwar conoce el terreno, pues trabajó en la zona hace unos veinte años. Poco ha cambiado desde entonces,los Awajún  son la segunda etnia mas numerosa de la amazonía peruana (algo más de 53.000 individuos),por detrás de los Asháninka. Mantienen su tradicional forma de vida y su cosmovisión indígena(sus dioses están en la naturaleza),alejada de otras religiones .En la foto, cabaña típica Awajún.Actualmente,muchos tejados son metálicos y las viviendas poseen luz y alguna que otra modernidad..


En el ayuntamiento,solicitamos  permiso para visitar el pueblo.Es una cabaña grande,coronada por una antena de radio y un altavoz,que emite comunicados  y música en  su idioma.Allí nos dicen que los extranjeros (osea,yo) necesitamos un permiso especial para entrar en el poblado,a raíz de los recientes y graves sucesos de Bagua.Allí murieron 24 policías y un número sin determinar de nativos-oficialmente 9,extraoficialmente más de 30-.Los awajún se manifestaban en defensa de sus territorios,junto a otros  jíbaros,como los wampis o huambisas, frente a la voracidad de empresas petroleras,mineras y madereras,apoyadas por el presidente Alan García.Aquello acabó en batalla campal.

Nos dejan visitar el poblado,pero con restricciones.Vemos un cartel donde se sirven bebidas. Coincidimos con Laureano,Apu (dirigente) de su pueblo,y profesor bilingüe,también de vacaciones escolares.A la sombra de un árbol nos tomamos unos refrescos e intercambiamos impresiones y preguntas sobre nuestras distintas formas de vida.Se aprecia en su forma de hablar el orgullo de pertenecer a la etnia Awajún-no mencionar el nombre en español,aguaruna-me advirtieron mis compañeros-,a ellos no les gusta...Estos niños awajún ,juegan despreocupados entre unos sacos de tierra...

Más abajo,en el río,dos niños juegan a lanzar una piedra ¡ y encontrarla! en el fondo.Dada la profundidad y la turbidez del agua,me parece increíble.Los habitantes de la selva son excelentes  nadadores,y el agua es su medio natural (a la vista está). Damos por terminada la visita al poblado y en la orilla esperamos que pase la barca de regreso..

Río abajo recogemos a una joven pareja de colonos y su hijo. El chiquillo está enfermo y arde de fiebre y todavía les quedan varias horas de viaje.Me arrepiento de no haber cogido el botiquín con los medicamentos ...Los Awajún del Alto Mayo arriendan sus tierras en periodos de cinco años a colonos,generalmente mestizos.Cultivan café,frutas  y extraen madera del bosque,bajo supervisión nativa. Les ayudamos a cargar unos sacos de café,alguna fruta y tablones de madera en la barca.Venderán sus productos en la ciudad y llevarán al médico al niño. Cuando hay gran cantidad de madera,se baja en balsas,atadas con cuerdas. Los tablones se cortan con motosierra.Llaman la atención los cortes,muy rectos y escuadrados.


De vuelta a Palestina,paramos a comer por el camino.Una buena comida,variada ,y a muy buen precio.El cambio de euros a soles es muy ventajoso para los europeos.La calidad,sobretodo de pescados,excelente. Ya de vuelta en el pueblo,,nos quitamos el polvo del camino bañándonos en el río.Hay que aprovechar las aguas transparentes y poco profundas.A partir de ahora,los ríos que veamos serán de aguas turbias y profundas ¡y no veremos lo que hay dentro!...Prometiendo regresar, nos despedimos con emoción de la gente del pueblo,pues allí nos sentimos como en casa.Desde aquí mi agradecimiento,y como dicen por allí:¡ Un gusto conocerlos! Esker aunitz!

miércoles, 7 de marzo de 2012

SEGUNDA PARTE- Rumbo al Huallaga








Salimos de la ciudad de Nueva Cajamarca rumbo a Tarapoto. Como el bus que teníamos que coger iba a tardar,buscamos otra alternativa.Resulta que cerca hay varios taxis.Ellos van cantando el nombre de el sitio al que van,y cuando se llena el taxi,salen zumbando.Así haces un viaje de unas tres horas,como una sardina de lata y con gente que no conoces de nada,muy interesante.Llegamos ya de noche a Tarapoto,y como es sábado,después de cenar salimos a dar una vuelta por la zona de discotecas. Hay muchíííísimo ambiente,muchas cosas bonitas para ver... y nosotros   somos gente muy alegre, así que nos dejamos llevar por la noche...Como somos grandes bailarines (o eso nos parece) nos lanzamos a la pista...(HACER CLIC EN LAS FOTOS PARA AMPLIAR)



Resultado:La mañana del domingo perdida,pero lo bien que nos lo pasamos anoche,¿que? ¡Que estamos de vacaciones,hombre!  Esta es la web oficial de Tarapoto www.tarapoto.com ,Conviene pasar unos días para conocer la ciudad y sus alrededores(famosas las cascadas de Ahuashiyaku,con 40 metros de caída).Nosotros andamos justos de tiempo,y nuestro objetivo principal es llegar a Yurimaguas,puerta de la verdadera selva amazónica.Viajamos en taxi  compartido( rápido y económico),y por el camino, la selva se vuelve más tupida y agreste...


Al llegar a Yurimaguas,damos vista al río Huallaga. El río es muy ancho y caudaloso,(y eso que estamos en temporada seca),lo que permite navegar a barcos de carga y pasajeros.Hay un buen número de ellos atracados en su puerto fluvial.



Yurimaguas,,llamada  también La perla del Huallaga, es la capital de la provincia del Alto Amazonas,departamento de Loreto.Los ríos Paranapura (en la foto)y Shanushi son también navegables,y desembocan en el Huallaga a la altura de la ciudad.Remontando el Paranapura se llega a territorio de los Shawi o Chayahuitas. El petroglifo de Kumpanamá es su roca sagrada y está considerada la mayor roca granítica del mundo.Está cubierta de grabados impresionantes,en alto y bajo relieve con figuras humanoides y antropomórficas. Queda pendiente este tour  para una próxima ocasión.


El puerto es un hervidero de barcos y gente y hay mucha actividad.No hay que olvidar que a partir de aquí ya no hay carretera,así que todo el transporte se realiza por el río.Anochece y está lloviendo,así que hay que buscar alojamiento para pasar la noche.Al buscar un motocarro,tenemos la gran fortuna de encontrarnos con Winston,que nos buscará hospedaje y nos proporcionará los contactos necesarios para entrar en la Reserva Nacional Pacaya Samiria,donde viviremos una experiencia única.
A la mañana siguiente,Winston nos lleva al puerto para coger el pasaje hasta Lagunas,puerta de entrada a la reserva.Algunos barcos sirven de vivienda también (en la foto) En la ciudad,compramos lo necesario para el viaje,cubiertos para la comida,agua,un inpermeable y una hamaca-de tela nos advirtieron,las de cuerdas son más incómodas-.En Yurimaguas hay muchas tiendas,en las que hay de todo y a precios muy asequibles.Los precios son fijos y no hay que andar regateando,nadie intenta aprovecharse del turista.En realidad en todo el Perú es igual (salvo el caso de los taxis,que yo recuerde),lo que te da confianza .Ya dije que la comida es barata,por ejemplo,por poco más de tres euros comes tres platos ,(y muy buena comida)  No hay que olvidarse que en Perú tienes "de todo"y de buena calidad.Aquí en la selva hay gran variedad de pescado,y qué decir de la fruta,excelente.
Ya en el barco, el motor parece que no quiere arrancar.Al cabo de un rato se decide y empieza a toser y echar humo.Esperemos que no se arrepienta a mitad de camino...

Mientras,,cargan los últimos sacos en la bodega del barco.Aquí todo se carga al hombro,no hay máquinas.Los estibadores cargan grandes pesos por el barro resbaladizo,descalzos,por donde nosotros lo justo parábamos tiesos.Son de baja estatura,pero muy fibrosos.Yo ví como descargaban un motocarro embalado en una caja entre seis.Tocarían a unos cincuenta kilos cada uno,era cuesta arriba y el suelo parecía una pista de patinaje..¡y lo subieron!

Nos despedimos de Winston con afecto.Se ha encargado de todo y se lo agradecemos.Si vais a Yurimaguas y queréis ir sobre seguro,contactar con el, os ahorrará muchos pasos.Aquí lo tenemos sonriente en su motocarro.Es un buen tipo y de total confianza.¡Suerte amigo! .
Es guía acreditado y trabaja para la agencia Ayahuasca,que organiza tours a medida,tanto de varios días, como a la  Reserva Pacaya Samiria,o excursiones por las cercanías,en fin, lo que os apetezca.Aquí lo vemos en su oficina recién abierta en Yurimaguas.
También podéis alojaros en el albergue Yacuruna,en el mismo edificio que la oficina,recién reinaugurado.Además de camas, dispone de cocina,todo por un módico precio.Está en la orilla del río Huallaga ,y es limpio y acogedor,como me dice Joseba,de Vitoria-Gasteiz,que ha estado allí. y me ha enviado las fotos.Y decorado con muy buen gusto,con materiales reciclados y cuadros de reconocidos artistas amazónicos. El eligió una excursión de dos días por un lago cercano donde disfrutó-y mucho, me dice- de los paisajes de la selva y de la hospitalidad y el calor de sus gentes. Aquí tenéis un bonito rincón  del albergue,recomendado por la prestigiosa guía Lonely Planet.  El teléfono de contacto es el  móvil o celular de Winston  983941980 y su correo  winston-geminis@hotmail.com

Ya en marcha,buscamos acomodo entre el barullo de pasajeros.Viajan familias enteras .En el segundo piso encontramos un hueco para colgar las hamacas.Es mejor el piso de arriba ,porque corre el aire y se está más fresco.
También hay posibilidad de viajar en un camarote,como esta bella chica amazónica,aunque es más caro y aburrido al parecer...En el precio del pasaje están incluídas tres comidas al día.No os olvidéis de llevar cuchara,tenedor y plato o tuperware.
En las riberas del río hay muchos poblados,y  cabañas sueltas.Están construídas sobre postes,para evitar los animales de la selva y la humedad.


Algunas tienen placas solares para la electricidad .

Se ven varios pescadores a lo largo del río.Aquí preparando las redes.


La canoa es el medio de desplazamiento utilizado en el río.La mayoría están provistas de un motor de gasolina y un mástil con una hélice.



Algunos,descargan sus productos en el barco,que no detiene su marcha.Aquí,descargando plátanos .

En los poblados,que hay más cantidad de productos,la barcaza se acerca a la orilla.Cargarán plátanos y chonta (palmito) que se utiliza para preparar ensaladas y picadillos.También descargarán productos para el consumo de los lugareños.

 La llegada del barco desata la curiosidad sobretodo de la chiquillería.Llama la atención la cantidad de niños que hay.El relevo generacional está asegurado.

Va cayendo la tarde y las orillas del Huallaga  cambian de color,del verde al rojo.Los atardeceres aquí son realmente espectaculares.

El sol se pone en el Huallaga.Tras un viaje de diez horas,llegaremos a Lagunas,puerta de entrada a la Reserva Nacional Pacaya Samiria.

martes, 6 de marzo de 2012

TERCERA PARTE- En la Reserva Nacional Pacaya Samiria I






Desembarcamos en Lagunas y vamos en busca de la casa de don Klever Saldaña,dueño de la agencia turística Ayahuasca.Es un hombre amigable y curtido en la selva,y enseguida nos causa buena impresión.Ajustamos los días de excursión,que serán tres (el mínimo),pues andamos justos de tiempo.Eligiendo la excursión de doce,se llega a Pastococha,donde están los caimanes más grandes de la reserva y también los paisajes más espectaculares.Pernoctamos en casa de don Klever,y a las cinco de la mañana empieza a sonar le radio-despertador a todo volumen ¡Dios qué susto! y a cantar los gallos,así que todo el mundo en pie de guerra.La gente de la selva es muy madrugadora,pues aprovechan las pocas horas de corriente eléctrica de las que disponen al día.
(HACER CLIC EN LAS FOTOS PARA AMPLIAR)


Después de desayunar y comprar en el mercado,repleto de gente,vamos con los guías en motocarro a la entrada de la reserva.De camino les cuento que en mi valle está la Selva de Irati,que es la segunda mayor masa forestal de Europa,con algo más de 17.000 hectáreas.Me miran y no dicen nada.Poco después leo el cartel de entrada a la reserva y pone ¡2.080.000 hectáreas! Justo el doble que Navarra,mi provincia,algo mayor que la superficie de Eslovenia,la mitad que Dinamarca,Suiza,Costa Rica...Es la Reserva Nacional más extensa de Perú,y la mayor selva inundable del mundo.Hay veces en que está uno mejor calladito...Allí hay una cabaña que sirve de recepción y oficina de turismo.Es obligatorio registrarse,pues aquí las normas son estrictas,orientadas a la protección de esta joya ecológica.



Ya a bordo de las canoas,cargadas de todo lo necesario para el viaje,entramos en la reserva Pacaya Samiria por el río Samiria,que junto con el Pacaya, dan nombre a la reserva.La reserva está encajada entre dos grandes ríos,el Marañón y el Ucayali,que juntos forman el  gran Amazonas,el padre de los ríos.El Samiria es  tributario del Marañón,y al comienzo es un riachuelo.Luego se va agrandando con las aguas de varios  arroyos.Las aguas son oscuras,pues llueve a menudo y arrastran barro y materia vegetal en descomposición. Meto mi remo y no toco el fondo.¿Qué habrá dentro?



Poco a poco la selva se vuelve más impenetrable,y grandes pájaros sobrevuelan los árboles.En la reserva hay 443 especies distintas de aves.

Mi guía se llama Aladino Yahuarcani y es el que abre la marcha.Detrás Edwar con Rubén Carihuasari.Los apellidos son inequívocamente indígenas.Descienden de los kukama kukamiria (cocama cocamilla en castellano), considerados como  los mejores remeros de la Amazonía.No dudo de ello.Son incansables,y cuando tu dejas de remar agotado,a ellos ¡les da igual! Siguen remando como si  acabaran de empezar.Entonces es mejor tumbarse en la canoa y disfrutar del paisaje.


Un águila nos observa desde su atalaya.Al no molestar a los animales,están tranquilos y se pueden observar sin prisas.Excepcionalmente se utilizan lanchas a motor en caso de emergencia.Sólo se escuchan los ruidos de la selva.

Tras varias horas de viaje,hacemos un alto en el camino.Las paradas están bien escalonadas y siempre hay una cabaña con su mesa para comer y techo para guarecerse.Aladino es un cocinero excelente y nos prepara la comida,ayudado por Rubén.

Tras una buena comida y un pequeño descanso,reanudamos la excursión.Bandadas de ruidosos loros(como estos)con plumajes de vistosos colores nos sobrevuelan.Esta foto la saqué en el zoo de Iquitos,en la reserva no fui capaz.Son imprevisibles y aparecen cuando menos lo esperas.

También hay guacamayos de colores,y verlos volar en bandadas es un espectáculo.Están consideradas las aves más hermosas del mundo.Os recomiendo leer las páginas web dedicadas a la reserva,donde tenéis mucha información.También hay vídeos en youtube que merece la pena ver. (foto:S.Macaw)


A pesar de que estamos en temporada seca,a media tarde nos cae un aguacero.La tormenta dura unas dos horas,y cae agua con ganas,os lo aseguro.Es bueno llevarse un impermeable, bolsas para la ropa,y una bolsa hermética para la cámara de fotos.A pesar de que hace calor,es muy húmedo,y si os mojáis,la ropa apenas se secará. Cae la noche y a la luz de las linternas,los guías enfocan a las orillas del río. Hay varios pares de ojos que brillan en la oscuridad.Son caimanes,y dicen que los más grandes están en Pastococha,a pocos días río adentro,y allí pueden llegar a los cinco metros,que estos son...¿¿ pequeños??.Yo ví estos de la foto en Iquitos,y de pequeños tenían lo que yo de fraile,más bien nada.No me gustaría estar en medio...
Ya he dicho que es mejor pasar más dias en la reserva.La posibilidad de ver mas animales se multiplica por cien.El otorongo o jaguar es el mayor depredador de la Amazonía,(y del continente americano),y es posible verlo en lo más intrincado  de la reserva Pacaya Samiria.Los guías conocen sus zonas de caza y son capaces de rastrear sus huellas.Todo es cuestión de tiempo,y también de suerte,claro.Esta foto la tomé...
En el zoo de Iquitos. Lo ideal es ver los animales en su estado salvaje,pero si no es posible, existe la opción de visitar el complejo turístico de Quistococha,situado en la carretera Nauta-Iquitos.Allí viven en cautividad las especies autóctonas de la Amazonía Peruana.La verdad es que da tristeza verlos así,pero están bien cuidados y disponen de espacios dignos para vivir.Aquí un otorongo bebiendo agua.Es un animal majestuoso,y transmite sensación de agilidad y fuerza.Llegan a pesar 180 kilos.Hoy en día está en peligro de extinción. Sus mayores enemigos son la caza y la deforestación de la selva.
El ronsoco o capibara es el mayor roedor que existe,y habita en gran parte de Sudamérica.Pesa unos 50 kilos,pudiendo llegar a los 80 en zonas de comida abundante.Su carne es apreciada por los habitantes de la selva,,así como su piel.Sus depredadores naturales son los otorongos,pumas,caimanes y anacondas.Estos últimos los cazan dentro del agua,donde pasan gran parte del tiempo.
La legendaria anaconda gigante del Amazonas.Es el mayor reptil de la tierra.Está entre los diez animales más poderosos del planeta,y se atreve incluso con el caimán.Venerada y temida por las tribus de la Amazonía.En Perú la denominan  yacumama,"madre del agua",y sucurí en Brasil.Muchas son las leyendas que circulan en torno a esta serpiente gigantesca.Una de ellas es la de que hipnotiza a sus presas antes de darles caza.Hipnotizado o no,te quedas paralizado al verla..Es imponente,y  es el animal que más me ha impresionado nunca..Había una ,capturada hacía poco tiempo,que medía unos 9 metros,y pesaría unos 200 kilos,según nos dijeron..(foto  P.Pouliquin,zoo de Iquitos.)
Para haceros una idea comparándola con un hombre adulto,sería aún mayor que esta,de 7 metros.Habita en  las cochas o lagunas de aguas profundas y tranquilas.Don Klever me enseñó una foto en la que aparecía tocando una anaconda,aparentemente dormida mientras hacía la digestión en la ribera del río.En el zoo de Iquitos,por unos pocos soles te puedes hacer una foto-yo lo hice- con una cría de unos 2 metros como recuerdo.Hay muchos vídeos en youtube sobre anacondas.Os pongo el enlace de este vídeo donde sale un hombre capturando una en el pantanal de Venezuela..La calidad de imagen no es buena,pero es muy emocionante verlo.           HACER CLIC EN EL ENLACE PARA VER VIDEO.


Ya de noche, llegamos a este refugio de Poza Gloria.Mientras nos acomodamos Edwar y yo,los guías preparan la cena.Compartimos mesa con unos norteamericanos.En una pequeña cocinilla,Aladino fríe una tortilla que devoramos con ganas.Se nos ha terminado el agua embotellada,así que hierven agua con hierbaluisa,que le da sabor y aroma.Los peruanos cenan con el agua caliente,casi hirviendo,pero yo no puedo con ella.Así que hay que espabilarse.A partir de ahora,llevaré una botella sumergida en el río, atada con una cuerda a la canoa.Por lo menos está medio templada y te refresca un poco. En las brasas tuesto pan,lo unto con ajo y les echo aceite y sal.Me miran extrañados.Les pregunto a ver si ven normal comer con agua hirviendo,y anormal hacerse unas tostadas...Echamos unas buenas risas con el tema.La sobremesa se alarga,y se nos hace tarde para ir a dormir.Mañana madrugaremos para ir a ver a los monos antes de que despierten,dicen los guías.Conociendo el concepto que tienen de madrugar,¡ya nos podemos preparar!


Con  los ruidos de la selva,me cuesta dormir.No así a Edwar,que enseguida duerme a pierna suelta. Como me temía,nos despiertan ¡a las cuatro de la mañana! Me levanto a trompicones sin saber ni donde estoy.Caminamos por una trocha o sendero hasta que nos topamos con una familia de monos que empiezan a despertarse en las copas de los árboles.Alertados se ponen en movimiento entre chillos y acrobacias. Los seguimos un tiempo. Rubén imita su voz a la perfección y al oírlo,se detienen desconcertados. Aprovecho para sacar alguna foto,aunque están un poco lejos para mi cámara.

En la reserva hay varias
 especies de primates.El mono choro en riesgo de extinción,se va recuperando poco a poco.Este es un huapo ó uakarí.  foto.V.Kononova
Los guías despejan la senda machete en mano.La selva entera despierta,y ahora toca lección de botánica.En esta parte de la selva amazónica hay hasta 300 especies de árboles por hectárea ,y 1039 especies vegetales distintas.Aladino nos muestra los más significativos.Hay árboles del caucho,que rezuman goma líquida de los cortes.Actualmente no se explotan,pero, no hace mucho, trajeron la esclavitud y la muerte a miles de indígenas amazónicos,especialmente en el Putumayo,no muy lejos de aquí.Recién  se cumplieron cien años de la  página más negra de la Amazonía,perpetrada por los caucheros peruanos Julio Cesar Arana del Aguila y Carlos Fermín Fitzcarrald.Poner sus nombres en el buscador o simplemente "caucho" y veréis que no exagero.Cuesta creer semejante genocidio.      No me gusta salir en las fotos,pero esta es para que veáis el tamaño de esta lupuna o ceiba ( las hay hasta tres y cuatro veces mayores) y  llegan a  alcanzar los 70 metros de altura y es el árbol más grande de la Amazonía.Simboliza la vida para las tribus amazónicas y la consideran sagrada,para ellos es la Madre del Bosque. Dicen que es la morada del Shapishico,diablillo del bosque,y los chamanes acuden a ella en busca de iluminación. Su tala indiscriminada,como otras especies,la está llevando a su progresiva desaparición.
La deforestación en la Amazonía Peruana avanza a un ritmo vertiginoso.Se calcula que ya han desaparecido unos 7 millones de hectáreas de selva..La proliferación de madereros ilegales es muy difícil de controlar en estas selvas tan extensas.Sobretodo si no hay intención de hacerlo.Las maderas finas como el cedro,y sobretodo la caoba,están en inminente peligro de extinción,debido a su tala feroz.Perú es líder mundial en exportación de caoba .España ocupa el tercer puesto de los países importadores, por detrás de Canadá y Estados Unidos.Entre los años 2008 y 2010,el 36%  de la caoba exportada a los EEUU era de procedencia ilícita.Se calcula que Perú pierde 250 millones de dólares al año por la tala ilegal.   Denominada el" oro rojo de la amazonía",la caoba alcanza precios desorbitados en Europa y Norteamérica.Grandes empresas madereras dominan  el negocio,amparadas por el descontrol  reinante.Me cuentan aquí como no hace mucho tiempo, madereros armados entraron en sus tierras y arramplaron con todos los árboles de madera fina  y se fueron dejando todo destrozado a su paso.Poco pudieron hacer pobres gentes sin armas contra las escopetas y rifles de los ladrones de madera..En la reserva,los lugareños y guardaparques,han logrado frenar esta devastación,vigilando las zonas claves.Tarea del gobierno peruano es detener esta destrucción.Sin árboles,no hay vida,y todo se acabará...